Regulator/Rectifier & Stator για VFR '06

anastasis wrote:
Αν και νομίζω ότι το βασικό είναι ο R/R. Δες πόση διαφορά στην θερμοκρασία έχει ο shunt R/R από τον series τόσο στον RR όσο και στο πηνίο:



http://badweatherbikers.com/buell/messages/290431/645819.html?1312566505

Εκπληκτικες θερμικες φωτογραφιες! Τελικα ισως χρειαζεται μια αναβαθμιση ο ανορθωτης με τον Compu-fire 55402 ακομη και προληπτικα ωστε να καταπονειται θερμικα λιγοτερο το πηνιο - και φυσικα και ο ανορθωτης. Μπαινει στην TODO λιστα

Πριν παρω VFR ουτε που σκεφτομουνα για ανορθωτες/πηνια και τα σχετικα, "θαυμαστος VFRοκοσμος"

Rossifumi_46 wrote:Ωραίος.. Σ' ευχαριστώ..
I'll keep on searching...!

Ο R/R Compu-fire 55402, ταιριάζει και στο δικό μου?

Το μόνο που έχω είναι μια εγκατάσταση σε VTEC. Καλό ψάξιμο
http://www.vfrdiscussion.com/forum/index.php/topic/66106-just-installed-a-compufire-series-regulator/

Λοιπόν, επειδή ο ανορθωτής εκεί που είναι δεν ψύχετε εγώ σκέφτηκα να φτιάξω μια βάση και να τον βάλω στο ύψος της κόρνας περίπου βιδωμένο σε μια πλάκα αλουμινίου ώστε να δέχεται αέρα μπροστά κάτω από τα φώτα

Παιδιά δεν άντεξα και τον πήρα τον Compu-fire 55402.

Ένα θα πω Made in USA, απίστευτη ποιότητα κατασκευής που πλησιάζει στα όρια του gadget. Όπως και το Scotts, σε σημείο που σκέφτομαι ότι θα είναι κρίμα να κρυφτεί κάτω από το fearing. Καλώδια κορυφαία που κάνουν την μαμα HONDA να κοκκινίζει από ντροπή.

Ο δε αντιπρόσωπος ΔΙΑΜΆΝΤΙ (USMotoman). Δήλωσε από μόνος του το προϊόν ως Commertial sample και Total Value 52$, για τους γνωστούς λόγους....

Φωτογραφίες όταν πέσει η θερμοκρασία

Πως μπορούμε να μετρήσουμε αν υπάρχει διαρροή προς το πηνίο; Να αποσυνδέσω τη φίσα με τα 3 καλώδια και βάλω το βολτόμετρο σε δύο επαφές κάθε φορά;

Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

Ο φυσικός wrote:Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

Είναι AC. Υπάρχει τρόπος να δει κατεύθυνση;

anastasis wrote:Παιδιά δεν άντεξα και τον πήρα τον Compu-fire 55402.

Χαίρομαι! Πολύ καλή η αγορά σου..

Φλέρταρα κι εγώ με τον συγκεκριμένο ανορθωτή οπότε περιμένω νέα από την τοποθέτηση και φωτογραφίες!

Να πέφτει η θερμοκρασία και να ανεβαίνουν τα V! Καλά αποτελέσματα!

Μια και σαν "παρτάκιας" δεν ενημέρωσα για τη δικιά μου περίπτωση (αν και CBR το μοντέλο), να πω ότι τελικά κατέληξα σε πηνίο αλλά και ανορθωτή από τον Rick's.

Πηνίο επιλέχθηκε το 21-110 New OEM Style Honda Stator από τον Rick's με τιμή $ 140.00.



Ανορθωτής ο Mosfet 10-120H Hot Shot Honda Rectifier-Regulator επίσης από τον Rick's με τιμή $ 150.00.



Κόστος μεταφορικών και για τα δύο $ 47.95.
Σύνολο $ 337.95 δηλαδή περίπου € 270.

Καθώς επίσης και μία μπαταρία Bosch TTZ10S (από την τοπική αγορά αυτή!) αξίας € 75.

Γενικό σύνολο € 345.

Να προσθέσω ότι η εξυπηρέτηση από πλευράς Rick's ήταν άψογη! Απάντησαν σε κάθε e-mail μου και η ανταπόκρισή τους ταχύτατη, όπως και η αποστολή μέσω USPS (Priority Mail). Έδωσα παραγγελία Πέμπτη απόγευμα και Τρίτη πρωί το πακέτο είχε μπει Ελλάδα!

Μέχρι τώρα συνεργάζονται μια χαρά και στη μπαταρία φτάνουν 14.8 - 14.9 V. Εύχομαι να συνεχίσουν.

Τελωνειο πληρωσες;Κι αν οχι γιατι, λογω ποσου η οποιαδηποτε αλλου παραγοντα;

Ο φυσικός wrote:Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

anastasis wrote:

Ο φυσικός wrote:Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

Είναι AC. Υπάρχει τρόπος να δει κατεύθυνση;

Πως μετράμε λοιπόν τη διαρροή ;

Rossifumi_46 wrote:Μια και σαν "παρτάκιας" δεν ενημέρωσα για τη δικιά μου περίπτωση (αν και CBR το μοντέλο), να πω ότι τελικά κατέληξα σε πηνίο αλλά και ανορθωτή από τον Rick's.

Πηνίο επιλέχθηκε το 21-110 New OEM Style Honda Stator ................

Ανορθωτής ο Mosfet 10-120H Hot Shot Honda Rectifier-Regulator ..........

..............

Μέχρι τώρα συνεργάζονται μια χαρά και στη μπαταρία φτάνουν 14.8 - 14.9 V. Εύχομαι να συνεχίσουν.

Μπορείς να δεις με το χέρι σου αν η θερμοκρασία των καλωδίων πριν και μετά την φύσα του πηνίου είναι ίδια και αν είναι ζεστά προς το ανεκτό ή ζεστά προς το ανυπόφορο;

Το βολτάζ σου φαίνεται πολύ καλό!

dirty wrote:Τελωνειο πληρωσες;Κι αν οχι γιατι, λογω ποσου η οποιαδηποτε αλλου παραγοντα;

Πέραν των χρεώσεων κατά την αγορά στην πιστωτική κάρτα που ανέφερα, δε μου ζητήθηκε κάτι άλλο. Ο πωλητής προθυμοποιήθηκε μόνος του να στείλει το πακέτο με την ταμπέλα "motorcycle repair parts" έτσι ώστε να μπεί σε μικρότερη κλίμακα χρώσης στο τελωνείο. Δεν ξέρω αν βοήθησε αυτό..

anastasis wrote:Μπορείς να δεις με το χέρι σου αν η θερμοκρασία των καλωδίων πριν και μετά την φύσα του πηνίου είναι ίδια και αν είναι ζεστά προς το ανεκτό ή ζεστά προς το ανυπόφορο;

Λοιπόν, με έβαλες σε σκέψεις, έτσι έκανα μία νυχτερινή βολτίτσα μέσα στη πόλη για να το τσεκάρω.. Περίπου 4 χιλιόμετρα διένυσα χωρίς να συναντήσω ιδιαίτερη κίνηση, έτσι η θερμοκρασία του μοτέρ ήταν περίπου στους 80 °C. Όταν επέστρεψα και πάρκαρα το άφησα να ανέβει μέχρι τους 96 °C. Τόσο κατά τη διάρκεια της βόλτας, όσο και μετά, τα καλώδια ήταν ζεστά προς το ανεκτό, θα μπορούσα να τα κρατάω όλο το βράδυ..

Μπορεί το μοτέρ να μη ζεστάθηκε όσο θα έκανε το μεσημέρι ανεβάζοντας θερμοκρασίες λειτουργίας βεντιλατέρ, έτσι ώστε να μπορώ να ακουμπήσω το πλαίσιο (που άλλες φορές ζεματάει!) στο σημείο που είναι οι φύσες και να τις τραβήξω λίγο έξω, πάντως νομίζω ότι και η θερμοκρασία των καλωδίων είχε περιθώρια να αυξηθεί μέσα στα πλαίσια του ανεκτού. Παρατήρησα επίσης ότι το καλώδιο πριν τη φύσα του πηνίου είναι πιο ζεστό σε σχέση με αυτό του R/R.

[img][/img]

Στο CBR αυτά βρίσκονται στην αριστερή πλευρά, πίσω από τη "γωνία" του πλαισίου. Στη φωτό, πάνω από το καπάκι του εμπρός γραναζιού διακρίνεται το μαύρο καλώδιο από το πηνίο, ενώ δεξιά απ' το πλαίσιο τα κόκκινα και κίτρινα καλώδια απ΄τον ανορθωτή.

Αν και δε νομίζω ν' αλλάξει κάτι, θα το δω και σε πιο θερμές συνθήκες και θα γράψω. Ελπίζω να σε βοήθησα.

Rossifumi_46 wrote:

anastasis wrote:Μπορείς να δεις με το χέρι σου αν η θερμοκρασία των καλωδίων πριν και μετά την φύσα του πηνίου είναι ίδια και αν είναι ζεστά προς το ανεκτό ή ζεστά προς το ανυπόφορο;

Παρατήρησα επίσης ότι το καλώδιο πριν τη φύσα του πηνίου είναι πιο ζεστό σε σχέση με αυτό του R/R.

Αυτό εννοούσα. Στο δικό μου τα καλώδια από την φύσα προς το πηνίο ζεσταίνονται απελπιστικά ενώ από την φύσα προς τον ανορθωτή έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος

anastasis wrote:Αυτό εννοούσα. Στο δικό μου τα καλώδια από την φύσα προς το πηνίο ζεσταίνονται απελπιστικά ενώ από την φύσα προς τον ανορθωτή έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος

Όντως, απορίας άξιο.. Πάντως η καλωδίωση στο πηνίο του Rick's είναι σαφώς πιο ενισχυμένη από το μαμά, δε συγκρίνεται νομίζω.

Έκανα το test και δεύτερη φορά σήμερα το μεσημέρι που πήρα τη μηχανή μέσα στην πόλη ξανά. Το μοτέρ ανέβασε θερμοκρασία μέχρι τους 104 °C. Δεν άλλαξε κάτι "χειροπιαστό", η θερμοκρασία ήταν και πάλι στα επίπεδα του ανεκτού, μπορούσες να το κρατάς ανενόχλητος, απλά γενικώς όλα ήταν ένα "κλικ" πιο θερμά.

chr1s_86 wrote:

Ο φυσικός wrote:Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

anastasis wrote:

Ο φυσικός wrote:Όχι βολτόμετρο, αμπερόμετρο. Θες να μετρήσεις ένταση.

Είναι AC. Υπάρχει τρόπος να δει κατεύθυνση;

Πως μετράμε λοιπόν τη διαρροή ;

Δεν μετράμε κάποια ''διαρροή'', μετράμε τα εξαρτηματα τα ίδια.

Για την γεννήτριαμ ξεφισώνεις και μετράς αγωγιμότητα από το πλαίσιο σε κάθε φάση ξεχωριστά. Αν μια φάση έχει αγωγιμότητα με την γείωση, η γεννήτρια έχει θέμα.

Επίσης μετρώντας αντίσταση από φάση σε φάση, πρέπει να μετράς στάνταρ τιμή π.χ. 0.7Ω. Αν σε κάποιο ζευγάρι φάσεων μετράς λάθος τιμή ή διαφορετική από τα άλλα ζευγάρια, πάλι έχει θέμα η γεννήτρια.

Σε μέτρηση AC πρέπει μόλις στροφάρει το μοτέρ, φάση με φάση να έχει στάνταρ τάση π.χ. 66 Volt. Αν λέει λιγότερα ή περισσότερα, έχει πρόβλημα.

Για την ανόρθωση το ίδιο σκεπτικό, καταρχήν πρέπει να έχει άπειρη αντίσταση ανάμεσα σε + και -, όπως και να βάλεις τα άκρα του πολύμετρου. Μετά για κάθε συνδυασμό π.χ. φάση 1 με - . πρέπει να μετράς συγκεκριμένη τιμή αντίστασης, η οποία ποικίλει πως βάζεις το πολύμετρο.

(πως βάζεις το πολύμετρο= βάζεις το + και το - για να μετρήσεις, ή βάζεις το - και το + αντίστοιχα)

Σε κάθε περίπτωση, αν δείς ότι φάση 1 με - για παράδειγμα έχει 10Ω, φάση 2 με - έχει 10Ω και φάση 3 με - έχει 20Ω, τότε προφανώς έχει πρόβλημα η ανόρθωση, οι συμμετρικές μετρήσεις στην ανόρθωση, πρέπει να βγάζουν και συμμετρικά αποτελέσματα.

Αν όλα αυτά είναι ΟΚ, και ακόμα υποψιάζεσαι διαρροή όταν είναι σβηστό, τότε μετράς με Αμπερόμετρο, για κίνηση ρεύματος από το + της ανόρθωσης στο + της μπαταρίας.

Φισάκια τηγανισμένα είναι κακό δείγμα ότι ΗΔΗ έχει κάτι καεί, π.χ. μία από τις φάσεις στην είσοδο του ανορθωτή.

Rossifumi_46 wrote:

anastasis wrote:Αυτό εννοούσα. Στο δικό μου τα καλώδια από την φύσα προς το πηνίο ζεσταίνονται απελπιστικά ενώ από την φύσα προς τον ανορθωτή έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος

.................. η θερμοκρασία ήταν και πάλι στα επίπεδα του ανεκτού, μπορούσες να το κρατάς ανενόχλητος, απλά γενικώς όλα ήταν ένα "κλικ" πιο θερμά.

Σε μένα ένα κλικ από το να πάθω έγκαυμα

Να 'μαι και 'γωωωωωωωωωωωω....

Μετα απο καινουρια μπαταρια,ξαναεμεινα παλι απο μπαταρια...οποτε καταλαβα οτι κατι αλλο φταιει.

Διαβαζοντας πως μπορουμε να τσεκαρουμε ανορθωτη και πηνια παραθετω εδω τις μετρησεις μπας και καταλαβετε οι πιο ειδημονες
τι παιζει με την γενητρια ή τον ανορθωτη ή....οτιδηποτε τελος παντων.

Ρευμα στην μπαταρια.
12.2 volt στο ρελαντι and dropping αν αναψω την μεγαλη σκαλα. Απο εκει και περα εαν αφεθει σβηνει η μια λαμπα του xenon απο πτωση τασης και αναβοσβηνει το φωτακι του ABS οταν φτασει γυρω στα 11,8 V και αρχιζουν και τα ρεταρισματα.

13,8 με 14,3 Volt στις 5,000 rpm παιζωντας συνεχως μια πανω μια κατω...(ταση που δειχνει νορμαλ και με προβληματιζει...)

Ωμικη αντισταση αναμεταξυ των φασεων του πηνιου = 0,6 Ω.
Καμια φαση δεν εχει αγωγιμωτητα με το πλαισιο.

Τασεις γεννητριας βαζωντας το πολυμετρο στην κλιμακα 0-200V εναλλασομενου ρευματος η οποια ειναι και η μικροτερη..

1η φαση = 5,2 ρελαντι και 7,8 V στις 5.000 rpm
2η φαση = 4,2 ρελαντι και 9,5 V στις 5.000 rpm
3η φαση = 3,4 ρελαντι και 9,6 V στις 5.000 rpm

Τα παραπανω νουμερα παιζουν συνεχως +/- 0,2V οποτε ειναι κατι σαν "μεσος ορος"

Καλωδια ανορθωτη και φυσα σε πολυ καλη κατασταση. Καλωδια πηνιων και φυσα επισης σε καλη κατασταση.
Θερμοκρασια καλωδιων φυσιολογικη-ανεκτη-δεν τρεχει τιποτα
Και οι 2 φύσες παραδοξως εχουν μεγαλη ποσοτητα γρασσου, οπως επισης και η μπλε φυσα.
Δεν εχω συναντησει γρασσο σε φυσες πουθενα οποτε δεν ξερω αν αυτο ειναι καλο...κακο...ή δεν εχει σχεση με το ολο προβλημα.

Μετα απο μια βολτα 15+15 km και ξεκινωντας απο το σπιτι με 13,8 V ("οληνυχτις το φορτιζε") στην μπαταρια (με σβηστη μοτο)
γυριζοντας παλι πισω, σβηνοντας και μετρωντας ειχα 12,8 V ("στο δρομο ξεφορτιζοταν")

Αυριο θα το παω ηλεκτρολογο αλλα για να μη με πιασει αδιαβαστο θα ηθελα να ακουσω και τις γνωμες παθοντων και μη...

Verbal Kint wrote:
12.2 volt στο ρελαντι and dropping αν αναψω την μεγαλη σκαλα.

1η φαση = 5,2 ρελαντι και 7,8 V στις 5.000 rpm
2η φαση = 4,2 ρελαντι και 9,5 V στις 5.000 rpm
3η φαση = 3,4 ρελαντι και 9,6 V στις 5.000 rpm

Για το 12.2 και ντρόπινγκ, κακά τα νέα φοβάμαι...

Για τις φάσεις, κάτι μέτρησες λάθος, μετράμε από φάση σε άλλη φάση, τάση AC, με τις φάσεις ασύνδετες στην καλωδίωση. Καλές τιμές στις 5000rpm είναι περίπου 66Volt (εξήντα έξι)

ή κάπως αλλοιώς μέτρησες (υποψιάζομαι μετρησες από φάση σε γείωση, που είναι άκυρη μέτρηση) ή είναι για πέταμα η γεννήτριά σου.

Caracal wrote:

Verbal Kint wrote:
12.2 volt στο ρελαντι and dropping αν αναψω την μεγαλη σκαλα.

1η φαση = 5,2 ρελαντι και 7,8 V στις 5.000 rpm
2η φαση = 4,2 ρελαντι και 9,5 V στις 5.000 rpm
3η φαση = 3,4 ρελαντι και 9,6 V στις 5.000 rpm

Για το 12.2 και ντρόπινγκ, κακά τα νέα φοβάμαι...

Για τις φάσεις, κάτι μέτρησες λάθος, μετράμε από φάση σε άλλη φάση, τάση AC, με τις φάσεις ασύνδετες στην καλωδίωση. Καλές τιμές στις 5000rpm είναι περίπου 66Volt (εξήντα έξι)

ή κάπως αλλοιώς μέτρησες (υποψιάζομαι μετρησες από φάση σε γείωση, που είναι άκυρη μέτρηση) ή είναι για πέταμα η γεννήτριά σου.

Ναι, σωστα υποψιαστηκες οτι μετρησα φαση σε γειωση.
Με τα ρευματα δεν τα παω καλα και φοβηθηκα μην καψω τιποτα...
Με τις φυσες ομως των πηνιων ασυνδετες στην καλωδιωση... θα μπορεσει το μηχανακι να δουλεψει μονο απο την μπαταρια...???
Anyway, θα το διαπιστωσω αυριο μετρωντας με τον τροπο που ειπες και θα παραθεσω τα αποτελεσματα.
Ευχαριστω!

Αν μπορείς να σβήνεις τα φώτα, μια αποβραδύς φορτισμένη μπαταρία με εξωτερικό φορτιστή, βγάζει αρκετά χιλιόμετρα, ακόμα και αν αποσυνδέσεις τελείως το κύκλωμα φόρτισηες της μηχανής.

Αν όμως τα φώτα δεν σβήνουν, σε 20-30 λεπτά...

Το χρονικο ενος προδιαγεγραμμένου θανατου.
Κοινως, αμα δεν ζεσταινει ο ανορθωτης, αν δεν ζεσταινουν λιγο τα καλωδια, σαν τι ταση περιμενεις να δεις απο την γεννητρια...

25 - 25 - 15 (χονδρικα) οι τασεις αναμεταξυ των φασεων.

Τωρα εχουμε το ερωτημα...περιελξη ή καινουρια γεννητρια?

Ζωή σε λόγου μας... Αν ξέρεις μάστορα να κάνει σωστή περιέλιξη, ναι, αλλά έτσι γενικά.. καινούρια!

Υπόψην, καμιά φορά (μου έχει τύχει) μπορεί η βλάβη στην γεννήτρια να είναι ένα σημείο που έχει κοπεί ένας αγωγός. Τον κολλάς με καλάι και κόλα λογκο για μόνωση και είναι ντάξει πάλι η γεννήτρια.

Εμένα είχε κοπεί σε σημείο ένωσης (δλδ όπως έρχεται το μασούρι του καλώδιου από τον κατασκευαστή και τοποθετείται πάνω στην γεννήτρια, αν τελείωσει, ενώνουν με επόμενο μασούρι, ε αυτό το σημείο είχε ξεκολλήσει εμένα).

Για να γίνει αυτό πρέπει βέβαια να πάρεις την γεννήτρια στο χέρι, άρα πλαινό καπάκι, εξολκέας βολάν, θέλει λίγη δουλειά.

95% βέβαια δεν θα ειναι ένα σημείο κομμένο αλλά καψαλισμένο όλο το κάτω μέρος της γεννήτριας, αλλά για αυτό το 5% να γλυτώσεις την αλλαγή γεννήτριας... αν σε παίρνει ψάξτο.

Verbal Kint wrote:.....

Τωρα εχουμε το ερωτημα...περιελξη ή καινουρια γεννητρια?

Εξαρτάται από το σύρμα. Αν σου βάλει κοινό σύρμα κρίμα ο κόπος σου.

Νομίζω ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλής επικάλυψης, αντοχής >200βαθμούς και ανθεκτικό στο λάδι.
Από ότι έχω διαβάσει γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, το Polyester A/I Topcoat NEMA MW35 AWG17 ή AWG16 θα είναι εντάξη. Τουλάχιστον 50 μέτρα.

http://www.mwswire.com/pdf_files/mws_tech_book/page2_3.pdf
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=706033&page=14
http://www.ebay.com/itm/17-AWG-Gauge-Enameled-Copper-Magnet-Wire-200C-1-5lb-237ft-Magnetic-Coil-Winding-/251044502177?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a736b1aa1#ht_4259wt_1396

Caracal wrote:

Σε κάθε περίπτωση, αν δείς ότι φάση 1 με - για παράδειγμα έχει 10Ω, φάση 2 με - έχει 10Ω και φάση 3 με - έχει 20Ω, τότε προφανώς έχει πρόβλημα η ανόρθωση, οι συμμετρικές μετρήσεις στην ανόρθωση, πρέπει να βγάζουν και συμμετρικά αποτελέσματα.

Αν όλα αυτά είναι ΟΚ, και ακόμα υποψιάζεσαι διαρροή όταν είναι σβηστό, τότε μετράς με Αμπερόμετρο, για κίνηση ρεύματος από το + της ανόρθωσης στο + της μπαταρίας.

Οπότε με αυτές τις μετρήσεις τσεκάρουμε αν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό που λέει ο anastasis εδώ;;

anastasis wrote:
Ειδικός δεν είμαι. Από όσα έχω διαβάσει αυτές τις μέρες το πηνίο καίγεται διότι φταίει ο ανορθωτής, ο οποίος αφήνει ρεύμα να διαρρέει από την μπαταρία προς το πηνίο.

υγ: δεν έχω κάποιο πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης αλλά θέλω να κάνω όλους τους προληπτικούς ελέγχους...

chr1s_86 wrote:

Caracal wrote:

Σε κάθε περίπτωση, αν δείς ότι φάση 1 με - για παράδειγμα έχει 10Ω, φάση 2 με - έχει 10Ω και φάση 3 με - έχει 20Ω, τότε προφανώς έχει πρόβλημα η ανόρθωση, οι συμμετρικές μετρήσεις στην ανόρθωση, πρέπει να βγάζουν και συμμετρικά αποτελέσματα.

Αν όλα αυτά είναι ΟΚ, και ακόμα υποψιάζεσαι διαρροή όταν είναι σβηστό, τότε μετράς με Αμπερόμετρο, για κίνηση ρεύματος από το + της ανόρθωσης στο + της μπαταρίας.

Οπότε με αυτές τις μετρήσεις τσεκάρουμε αν υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει αυτό που λέει ο anastasis εδώ;;

anastasis wrote:
Ειδικός δεν είμαι. Από όσα έχω διαβάσει αυτές τις μέρες το πηνίο καίγεται διότι φταίει ο ανορθωτής, ο οποίος αφήνει ρεύμα να διαρρέει από την μπαταρία προς το πηνίο.

υγ: δεν έχω κάποιο πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης αλλά θέλω να κάνω όλους τους προληπτικούς ελέγχους...

Με αυτές τις μετρήσεις, τσεκάρεις περιπτώσεις που ο ανορθωτής ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα. Αν σε αυτές τις μετρήσεις κάτι βγει λάθος, ο ανορθωτής έχει πρόβλημα. Προσοχή όμως: Αν σε αυτές τις μετρήσεις βγούν όλα σωστά, δεν σημαίνει ότι σίγουρα είναι καλός.

Η γεννήτρια καίγεται γιατί 1) είναι μέσα στα καυτά λάδια του κινητήρα, και κάποια στιγμή το διηλεκτρικό αφού ψήνεται, ψήνεται, ψήνεται και κάποτε χαλάει και κάνει κάποια επαφή που δεν πρέπει. Συνήθως αρχίζουν και ''εννοποιούνται'' σπείρες, οπότε πέφτει και η ικανότητα τάσης. Αν η γεννήτρια έχει π.χ. 1000 σπείρες και οι 300 έχουν γίνει επαφή μεταξύ τους, ε μετά είναι σαν να δουλεύουν οι 700... 2) χαλάει ο ανορθωτής και την βραχυκυκλώνει, οπότε προσπαθεί να δημιουργήσει άπειρο ρεύμα και ... λιώνει (περίπτωση καψαλισμένων φις φάσεων)

Για την περίπτωση 1, αν δείτε φωτογραφίες καμμένων γεννητριών, θα δείτε ότι είναι κυρίως καψαλισμένες στο κάτω μέρος, ακριβώς εκεί που τρέχει το λάδι πάνω τους. Να δείτε κι εδώ στο ίδιο το θέμα >>> http://www.vfrh.net/t3182p12-topic#64388

Η γεννήτρια παράγει ισχυρά ρεύματα όσο δουλεύει, και όλο αυτό μέσα σε ένα καυτό κινητήρα. Και αντέχει χρόνια έτσι. Μια διαρροή της μπαταρίας θα την χάλαγε;

anastasis wrote:

Rossifumi_46 wrote:

anastasis wrote:Αυτό εννοούσα. Στο δικό μου τα καλώδια από την φύσα προς το πηνίο ζεσταίνονται απελπιστικά ενώ από την φύσα προς τον ανορθωτή έχουν θερμοκρασία περιβάλλοντος

.................. η θερμοκρασία ήταν και πάλι στα επίπεδα του ανεκτού, μπορούσες να το κρατάς ανενόχλητος, απλά γενικώς όλα ήταν ένα "κλικ" πιο θερμά.

Σε μένα ένα κλικ από το να πάθω έγκαυμα

Τώρα που κάηκε το Ricks μέτρησα το πάχος καλωδίων και συρμάτων.

καλώδιο Honda 1,63mm Ricks 1,29mm
σύρμα Honda 1,15mm Ricks 1,02mm

Για αυτό καίγανε τα καλώδια!!!

Επίσης είδα ότι το Honda είναι Delta ενώ το Ricks είναι Star.

anastasis wrote:Τώρα που κάηκε το Ricks μέτρησα το πάχος καλωδίων και συρμάτων.

καλώδιο Honda 1,63mm Ricks 1,29mm
σύρμα Honda 1,15mm Ricks 1,02mm

Για αυτό καίγανε τα καλώδια!!!

Επίσης είδα ότι το Honda είναι Delta ενώ το Ricks είναι Star.

Διατομές, αστέρες και τρίγωνα.. Ενδιαφέρουσες συγκρίσεις!

Να πω την αλήθεια δεν είχα μετρήσει διατομή στο καλώδιο, πάντως σ' εμένα στο μαμά, το καλώδιο που έφευγε απ' το πηνίο ήταν πιο φτωχά μονωμένο.

Και το Ricks κάηκε όπως αναφέρεις; Υπήρχε πιθανότητα να μην έκανε "χωριό" με τον ανορθωτή που είχες επιλέξει;